spülenschrank fliesen

hi , ich will dir ja nicht die hoffnung nehmen , aber von gefliesten arbeitsoberflächen kann ich nur abraten. da werden öfter töpfe drauf hin und hergeschoben , fugen bekommt man meist nicht richtig sauber etc. dann lieber eine Granitplatte etc!bekommt man mit etwas glück günstig mit kleinen mängeln (naturbedingt einschlüsse die pingelige leute stören hab 2 x 2m platten in schwarzen granit für 50€ geschossen ! war in einer nur eine pore. Nachteil ist das du die aussparungen schneiden lassen musst.

gruß
Mac

EDIT : paar EEEEs und leerzeichen eingefügt , tastatur spinnt.

 

RE: geflieste Arbeitsflächen

schau mal hier:

http://fachwerkhaus.historisches-fa...dex.cfm/ly/1/0/image/a/showPicture/20418$.cfm

Die ganze Konstruktion hat bisher Hochsommer mit knapp 40 ° und Winter mit mind. minus 3 ° (innen) schadfrei überstanden. Leider wohnen wir noch nicht dort, deshalb friert die Baustelle und die arme Küche durch. Ein unfreiwilliger Härtetest sozusagen.

Die Dicke der Grundarbeitsplatte ist 25 mm, die OSB-Platten sind 12 mm dick. Ganz wichtig ist m.E. die vollständige Aushärtung und Trocknung der gewebearmierten Kleberschicht. Damit wirken geringe Untergrundänderungen nicht gleich bis ins Verlegebett, sondern werden vom Gewebe abgefangen. "Meine" Theorie ist: für jede Aufgabe eine extra Schicht. Bewegungsschicht und Verlegeschicht.

OSB war m.E. notwendig, weil die Oberfläche der Arbeitsplatten so glatt war, daß ich Sorge um die Kleberhaftung hatte. Hab auf diese Art auch geflieste Fensterbänke gebaut, die bisher ebenfalls den Extrembedingungen der unbeheizten Baustelle trotzen.

Aber wenn erstmal die Kochtöppe kommen .... ich glaub da hilft nur Disziplin, die Fliesen nicht zu versauen. Es ist zwar äußerst hartes Feinsteinzeug, aber ich würd es nicht drauf anlegen.

Gruß

 

RE: geflieste Arbeitsflächen

Der Vorschlag von Aalrounder ist an sich ganz okay, aber aufwendig. Außerdem teuer und die Konstruktion wird auch schwer.

Im Prinzip müßtest du deine Arbeitsfläche so aufbauen:
1. Holzplatte, Stärke ab 25 mm.
2. Abdicht- und Entkopplungsbahn auf die Platte kleben. Dies hat 2 Gründe:
2.1 Die Abdichtungswirkung verhindert, dass Feuchtigkeit durch den Verlegemörtel das Holz angreift.
2.2 Die Entkopplungswirkung bewirkt, dass das Holz "arbeiten" kann, was die starre Fliese nicht kann.
3. Fliesen volflächig verlegen mit einem Flexfliesenkleber der Güte C2TE S1.
4. Verfugen mit einem Epoxydharzfugenmörtel. Der ist resistenter gegen Kratzer, gegen Säuren (z.B. Essig) und verfärbungsresistenter (z.B. Speiseöle und Fette) als ein zementärer Fugenmörtel.

McFrog´s Vorschlag ist praktikabler & ggf. preiswerter.